Sol forte, temperaturas quase de verão: o clima é descontraído no início da semana de moda parisiense outono-inverno 2026-2027, que vai até 10 de março. Apenas algumas conversas mencionam preocupações sobre as possíveis repercussões comerciais da guerra no Médio Oriente: a região é, de facto, um dos motores essenciais de crescimento para a indústria do luxo, já bastante enfraquecida pela crise económica.
Mais do que nunca, a semana de moda dá o efeito de uma bolha fora do mundo. E, do ponto de vista estilístico, esta temporada marca um regresso à normalidade, depois de uma edição qualificada de “histórica”, impulsionada por um vasto jogo de cadeiras musicais nas cabeceiras das casas e por uma sucessão inédita de primeiras coleções. Desta vez, o calendário é um pouco mais leve, com 67 shows e 31 apresentações, ante 74 shows e 37 apresentações em setembro de 2025. Algumas casas desertaram, como a Valentino, que desfilou em Roma no dia 12 de março, ou a Margiela, que estará em Xangai no dia 1º.er abril. Outros, como Coperni, em dificuldades financeiras, falecem.
Se os primeiros espetáculos de diretores artísticos recentemente nomeados chamam a atenção, as segundas voltas não são menos escrutinadas, representando muitas vezes uma etapa mais perigosa. Especialmente porque os comentadores online são cada vez mais numerosos e cada vez mais corrosivos, sejam eles utilizadores da Internet, críticos improvisados com discurso livre – e amargo –, muitas vezes anónimos, como a conta do Instagram Boring not Com, ou escritores consagrados, como a eminente jornalista americana Cathy Horyn, crítica de moda do Chá Corte, que fala por meio de mensagens de voz no Instagram, e relatou uma exibição de “riqueza ridícula”, Em “uma era marcada pela desigualdade”.
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