Sábado, 24 de janeiro, na escuridão de uma noite de inverno, a Place de la Bourse em Paris está cheia de gente, preta com os sedãs de cerca de 850 convidados convergindo para o desfile da Hermès. O seleiro está habituado a grandes eventos, mas desta vez a ocasião é excepcional: é o último desfile de Véronique Nichanian na Hermès, que chegou à liderança das coleções masculinas em 1988.
Na sala Palais Brongniart, a decoração consiste em cerca de dez telas gigantes que transmitem a silhueta borrada de um homem. O seu verdadeiro propósito só será revelado após a última passagem, quando transmitirão simultaneamente vídeos de Véronique Nichanian cumprimentando o seu público após um espectáculo, captados ao longo da sua carreira, e aqui misturados numa comovente analepse que a mostra na casa dos trinta, cinquenta ou setenta anos, com a sua eterna figura esguia e o seu sorriso nos lábios.
A sua última coleção, apresentada no âmbito da semana de moda outono-inverno 2026-2027, não segue um formato particular e mantém-se consistente com os princípios “Nichaniesque”, que nunca mudaram em trinta e oito anos: um guarda-roupa fácil de usar, com materiais sumptuosos e detalhes funcionais pensados para o prazer de quem o veste, sem logótipo.
Esta temporada distingue-se pela omnipresença do couro – a capacidade da Hermès de engrandecê-lo quase não tendo equivalente – que está presente não só em casacos ou bolsas, mas também em camisas, ternos e até macacões. Além de cordeiro, bezerro e veado, Véronique Nichanian também trabalhou com couro de crocodilo, que a casa é uma das únicas que usa sempre, e que transforma num material brilhante e flexível, para um fato direito, um cinto, botins ou um casaco.
Entre as 59 silhuetas estão também dez peças do passado – um casaco reversível de pele de cordeiro de 2000, uma camisola de caxemira com gola alta e motivo de corrente de âncora de 2011, uma camisa de seda lavada de 2018 – que se integram na coleção sem nada que indique a sua idade por vezes avançada. “Trabalhei esta estação como uma estação normal, sem saudades, mas quis reproduzir algumas peças dos últimos trinta e sete anos para mostrar que são roupas feitas para durar”explica Véronique Nichanian.
A intemporalidade do seu trabalho é uma das razões que explica a sua excepcional longevidade na moda. Com Karl Lagerfeld, que esteve sessenta e cinco anos na Fendi e trinta e seis anos na Chanel, ela é a única designer que manteve durante várias décadas a direção artística de uma casa da qual não era proprietária e que está entre as maiores marcas de luxo: em 2024, a Hermès alcançou 15,2 mil milhões de euros em volume de negócios e gerou 4,6 mil milhões de lucros líquidos. É uma das raras marcas que não sofre com a crise que atinge o setor há dois anos.
Os princípios do luxo discreto
“Sempre imaginei um homem casual chique, sofisticado mas descontraído, em contato direto com o mundo. Sem nunca fantasiar sobre isso, nem tentar impor meu ego”resume a estilista cujas roupas expostas na passarela estão imbuídas de uma realidade comercial, destinadas a serem vendidas nas lojas e não apenas para que as pessoas falem sobre a marca.
Esta sensibilidade para o vestuário, aliada ao seu pragmatismo, deu-lhe uma carreira desde cedo: quando acabava de se formar na Escola da Chambre Syndicale de la Haute Couture, Nino Cerutti recrutou-a como assistente de moda masculina, depois fez dela o seu braço direito, levando-a consigo para todo o lado, para as suas fábricas italianas, para os seus vários mercados nos quatro cantos do mundo.
Até aquele dia de 1988, quando Jean-Louis Dumas, então CEO da Hermès, a contactou para lhe sugerir que imaginasse coleções masculinas, que, naquela fase, eram apenas algumas peças dispersas. “Graças à minha formação e aos meus dez anos com Nino [Cerutti]eu me tornei um canivete suíço. E eu sabia o que a Hermès representava: para mim era excelência. O que propus, por escrito, a Jean-Louis, ainda hoje é relevante. Se eu tivesse uma marca em meu nome, teria feito a mesma coisa.” afirma o designer.
Em quase quarenta anos, a casa manteve-se fiel aos seus princípios de luxo discreto e, no papel, não mudou o seu ritmo: duas coleções masculinas por ano, o mesmo número de desfiles de moda. Mas a aceleração do calendário da moda, a estruturação do luxo em conglomerados rivais, o frenesim das redes sociais e a necessidade de se dirigir ao mundo inteiro tiveram impacto no trabalho do diretor artístico.
“Esse ritmo acelerado, a casa integrou, mas hoje quero outra coisa”, ela admite. Aos 71 anos, Véronique Nichanian quer reservar um tempo para si, para viajar. É, aliás, apenas um “meio início”: ela deixa o pronto-a-vestir para a britânica Grace Wales Bonner, mas continuará a administrar as coleções de artigos de seda e couro (masculinos) da Hermès.
No Palais Brongniart, quando ela veio cumprimentá-la pela última vez, o público se levantou em uníssono. Entre eles, franceses leais à casa, como os atores Raphaël Personnaz ou Vincent Macaigne, o cantor Raphaël ou o chef Cyril Lignac; mas também estrelas americanas do hip-hop como Travis Scott ou Usher – sendo a Hermès capaz de atrair uma clientela muito díspar. Véronique Nichanian, com lágrimas nos olhos, fez um passeio completo pela vasta sala sob os aplausos de um público consciente de estar testemunhando um momento importante na história da moda. Ao ritmo actual, não se pode dizer que tal longevidade ainda será possível no futuro.