“Liguei para as mulheres da minha família, pedi receitas e comecei a escrever suas histórias”

A minha herança culinária vem das diásporas. Nasci em Paris, no século 20^e distrito e, durante a minha infância, a alimentação estava no centro das preocupações familiares. Meu pai era Kabyle, minha mãe, Argel, ambos cozinheiros, mas de maneiras muito diferentes. Além disso, eles nunca estavam juntos na cozinha. Quando criança, meu pai sofreu de desnutrição até chegar à França. Sua obsessão era nutrir, tinha que ser prazeroso.

Cozinhava com muitas ervas aromáticas, pratos cozidos em fogo brando, receitas tradicionais do Norte de África, reconfortantes, muitas vezes à base de carne. Ele falou pouco sobre isso ‘lá’, exceto para discutir culinária. Fomos ao mercado do bairro Coronel-Fabien, rue des Pyrénées ou place des Fêtes, para buscar a nossa felicidade nos produtores locais.

Em casa da minha mãe a arte da mesa era simbólica, a refeição era um momento singular, cheio de pequenos rituais, não comíamos com pressa. Sempre deixamos um prato vazio para as almas que passam. Podia haver barulho ao redor da mesa, mas o ato de cozinhar era calmo, meditativo. Ambos me ensinaram que é possível comer muito bem, com poucos recursos, desde que se dedique tempo e cuidado a isso.

Memorize gestos

Cozinhar estruturou tanto a vida dos meus pais que por muito tempo evitei entrar no parquinho deles. Eu entrei nisso quando saí de casa para a faculdade. Muito rapidamente, fiz meu próprio pão.

Comecei em Roma, onde estudava: um dia quis uma kesra, a espessa panqueca de sêmola de trigo duro, típica do Norte de África. Eu não conhecia nenhuma padaria perto de mim que os vendesse, então comecei a fazer alguns. Eu tinha me lembrado inconscientemente dos passos, memorizado os gestos.

Esta panqueca me lembrou meus pais. Conheceram-se em França, emigraram em épocas diferentes, por motivos diversos. O meu pai nunca mencionou a Argélia, quando a minha mãe, a minha irmã e eu íamos para lá quase todos os verões. Enquanto preparava o pão, a minha mãe falava de Argel. Quando meu pai fez isso, ele ficou em silêncio. O kesra tornou muitas coisas sagradas.

Mergulhei realmente na culinária do Norte de África na época da Covid e dos confinamentos. Era Ramadã, tive uma espécie de epifania: meu corpo exigia pratos que eu não sabia preparar (chorba, harira, méchouia), ensopados de todos os tipos.

Liguei para as mulheres da minha família, pedi-lhes receitas e comecei a escrever as suas histórias… Este livro reúne as histórias destas figuras femininas ao longo da vida, na Argélia, Marrocos e Tunísia, onde vive a minha irmã. Quase liguei para o livro Houma, o que significa “ eles “.

A obra, através da sua componente sociológica, mostra até que ponto as cozinhas do Norte de África estão próximas e interligadas. Muitas vezes as pessoas estão muito ligadas à identidade culinária do seu país. Mas a comida une as pessoas, faz com que as regiões ressoem. E as nossas histórias, diaspóricas ou locais, redesenham um mapa sensível, para além das fronteiras e das tensões geopolíticas.