No dia 7 de março, como parte da semana de moda parisiense outono-inverno 2026-2027, o Institut de France sediou o desfile de Celine. Investir neste pólo cultural que alberga, no Quai de Conti, cinco prestigiadas academias e a biblioteca Mazarine (a biblioteca pública mais antiga de França) não é trivial: reflecte tanto o gosto pela ciência e pelas artes do director artístico Michael Rider, como o seu desejo de apresentar a marca como um elemento da herança francesa e também a confiança nela depositada pelo seu proprietário, LVMH. Como Celine não só privatizou o local, ela também mandou construir uma elegante estrutura de madeira okoume no pátio pavimentado para acomodar os 520 convidados – um investimento significativo.
A generosidade do conglomerado de luxo está, sem dúvida, ligada ao fato de que algo está se agitando em torno de Celine. Desde a sua primeira coleção apresentada em julho de 2025, Michael Rider encontrou o tom certo para expressar o DNA da marca fundada em 1945 por Céline Vipiana (1920-1997), o de um guarda-roupa burguês mas prático. Ao seguir dois dos mais reconhecidos designers de moda pelo seu talento, mas também pela intransigência da sua visão – Phoebe Philo e Hedi Slimane – o discreto americano de 45 anos consegue expressar um novo ponto de vista, sem negar o passado.
Esta coleção, mais nítida que as duas anteriores, define uma silhueta clean, muitas vezes preta, com ombros e cintura pronunciados, vestidos longos e calças curtas. Por trás da sua aparente simplicidade, uma série de detalhes e acessórios conferem-lhe o seu charme: quadrados de seda colorida, amarrados ao pescoço ou à distância dos braços, pequenos cintos com fivelas douradas, colares grigris tamanho XL, sapatos de cetim, óculos de sol com finas armações de metal e, sobretudo, uma panóplia de malas que parecem ter saído dos anos 1970 – o apogeu de Céline Vipiana.
“Gosto quando as pessoas parecem estar indo para algum lugar, explica o designer. Sempre fico um pouco assustado quando tudo começa a parecer um desfile de moda. » Ao tentar projetar um guarda-roupa “bonito e durável, mas que não mascara a caótica vida interior de cada pessoa”, oferece uma verdadeira coleção de pronto-a-vestir, ou seja, que queremos comprar ou reproduzir ao nosso nível humilde. Combinando, por exemplo, um suéter de gola alta vermelho brilhante com um cardigã de caxemira amarrado como um lenço, calças de veludo preto e botins: diabolicamente eficaz.
Lurex e silicone
Dois dias depois, segunda-feira, 9 de março, Michael Rider foi ao desfile da Chanel no Grand Palais. A casa da rua Cambon desfila ali desde 2005 e se tornou sua principal patrocinadora. Dois dias após a sua chegada ao cargo de diretor artístico, em abril de 2025, Matthieu Blazy assistiu à desmontagem de uma exposição, que exigia a utilização de gruas. “ Achei muito lindo”explica a designer, que nesta temporada quis uma decoração composta por essas máquinas de construção em versões coloridas.
Eles simbolizam “trabalho em andamento” que realizou na Chanel e também relembra o seu amor, desde muito jovem, pelos brinquedos de construção Meccano. Ao fazê-lo, o franco-belga utiliza o mesmo método – a reminiscência infantil – do seu primeiro desfile de prêt-à-porter, em outubro de 2025, onde planetas brilhando como bolinhas de gude invadiram o Grand Palais.
Quando se trata de roupas, ele também não muda uma fórmula comprovada. Apaixonado pela vida de Gabrielle Chanel (1883-1971), Matthieu Blazy parece ler tudo que possa aprofundar seus conhecimentos. Embora o fundador geralmente tenha evitado a questão do que é Chanel, respondendo ” sou eu “ele encontrou um artigo de Fígaro da década de 1950 em que ela dá uma explicação diferente: “A moda é lagarta e borboleta. Seja lagarta de dia e borboleta à noite. (…) Você precisa de vestidos que rastejem e vestidos que voem. A borboleta não vai ao mercado e a lagarta não vai ao baile. »
O início da coleção conta a história da lagarta, com toda uma linha sóbria, jaquetas de gola trucker, saias com zíper, lindas overshirts e uma jaqueta de tweed de inspiração masculina. O traje, disponível em todos os tipos de materiais (em tweed, em gaze de linho, em fibras sintéticas incluindo lurex ou silicone, em malha tecida com pérolas) avança a narrativa em direção ao lepidóptero. Até esses vestidos e casacos incríveis em malha metálica policromada e impressos, que, a priori, evocam antes Paco Rabanne. “Uma das últimas coleções [de Gabrielle Chanel] estava cheio de materiais iridescente, quase disco »entusiasma-se Matthieu Blazy.
Toda a sua coleção, mesmo as peças que parecem mais distantes da Chanel, inclui referências documentadas ao fundador; e é isso, sem dúvida, que contribui para a grande coerência do todo. A estilista trabalha não só a estética e o conforto das roupas e acessórios, mas também a sua finalidade. Ele cria coleções ricas e variadas convocando Gabrielle Chanel, que deixou um dos mais belos legados da moda francesa. E oferecendo-lhe o olhar fresco e travesso de uma criança que encontrou o seu brinquedo mais bonito.